Формування партенокарпічних огірків
Партенокарпічний і самозапильний – далеко не одно і теж. Партенокарпічний огірок – такий сорт або гібрид, який здатний утворювати плоди БЕЗ запилення. І плоди у такому разі будуть без насіння. А самозапилення – це інший процес. Самозапильні рослини, наприклад томати, мають в одній квітці і товкачик і тичинки, і самі себе запилюють. І плоди у них виходять з насінням. Навіщо в принципі потрібні ці партенокарпічні огірки?
В принципі зрозуміло навіщо – для вирощування в теплицях, де рідкісна бджола долетить до середини. У відкритому грунті, навіть в погану погоду, як правило обпилювачів у огірка вистачає. Тут вам і джмелі, і бджоли і навіть мухи. А ось у великих теплицях часто з комахами-обпилювачами буває погано.
Насіння партенокарпічних огірків для пікулів
Тоді і згодяться вам партенокарпики. А ще при запиленні бджолами на партенокарпічних огірках багатьох сортів зростають криві плоди. Так що хочете ростити огірки на грядці – беріть бджолозапильні сорти і гібриди. До того ж вони і дешевше зазвичай, а як по мені – так ще і смачніші.
Технологія вирощування партенокарпічних гібридів огірка в зимово-весняній культурі
Вважається, що партенокарпічні гібриди мають деякі технологічні переваги перед бджолозапильними сортами і гібридами :
– мають потужне зростання і високою облиственністю,
– густина стояння рослин в 2-2,5 разу менше, ніж у бджолозапильних,
– економія насіння і розсади,
– скорочення витрат праці на догляд за рослинами (одна тепличниця обслуговує 1100-1300 м2, витрачаючи 30-35 чел.-ч. на 1 тонні продукції),
– відсутність витрат на утримання бджіл.
Насіння огірків в Україні пропозиція інтернет магазину
Передпосівна підготовка насіння – Формування партенокарпічних огірків.
Один з ефективних способів – термічне знезараження: спочатку насіння прогріває в термостаті впродовж 3 діб при + 50 °З, потім впродовж 1 доби при + 76.78 °З, що вбиває вірусну інфекцію.
Для знезараження від грибів і бактерій насіння протравлює пестицидами: Бактофит (отеч. препарат на основі бактерій) – проти кореневої гнилизни: передпосівне замочування насіння в 0,2% р-ре впродовж 3-6 ч. Апрон – проти пероноспороза, протравлення насіння : 3-5 г/кг насіння (10 мл води/кг насіння). ТМТД – проти комплексу хвороб : протравлення насіння 4 г/кг насіння (10 мл води/кг насіння).
Для прискорення зростання розсади застосовують замочування насіння в розчині мікроелементів впродовж 12 ч: на 1 л води по 100 мг борної кислоти, мідного купоросу, сульфату цинку і сульфату марганцю, 20 мг – молібдату амонія. Після замочування насіння підсушують до сипкого стану.
Посів насіння на розсаду проводять на початку грудня, висадку розсади – на початку січня. У деяких довгоплідних гібридів (НИИОХ- 412) – можна на місяць раніше, оскільки вони менш чутливі до рівня освітленості.
Для 1 га теплиці потрібно від 15-16 тис. шт. розсади (для довгоплідних сортів) до 18-20 тис. (для короткоплодових сортів). Насіння вимагається, відповідно, від 600 до 850 р.
Глибина посіву 2-3 см.
Розсада огірка вирощується в горщиках 8х8 см, без пікіровки.
При появі сходів включають систему електродосвічення :
сходи – 240 Вт/м2, 2-3 дні – 24 ч/доба, потім 10-12 днів – 16 ч/доба
після розставляння розсади – 120 Вт/м2, 10-12 днів – 14 ч/доба, потім 10-12 днів – 12 ч/доба.
Температурний режим – Формування партенокарпічних огірків:
до сходів +27 °З, при появі сходів +21.23 °З в сонячний день, +19.20 °З в похмурий день і +18.19 °З ніччю.
Відносна вологість повітря повинна складати 70-75%.
Поливають розсаду через систему дощування теплою водою (+25.28 °С), доводячи вологість горщиків до 75-80 %НВ.
Через 12-14 днів після появи сходів, до початку зімкнення рядків рослин, проводять розставляння розсади (по 20…28 рослин на м2).
Висаджують розсаду на постійне місце у віці 30 днів, після цього розсада починає сильно витягуватися і її якість знижується. Розсада до висадки повинна мати 5-6 листків, добре розвинену кореневу систему, висоту ~ 25-30 см, сиру масу надземної частини 35-40 р. Висаджують розсаду вертикально.
Існує декілька способів розміщення рослин в теплицях.
Найбільш поширений для партенокарпічних гібридів – з міжряддями 160 см Для довгоплідних гібридів схема посадки 160 х 40 см (1,6 р-я/м2), для короткоплодових – 160 х 30-35 см (1,8-2 р-я/м2).
Після посадки проводять полив.
Через 2-3 дні після посадки підв’язують рослини шпагатом до шпалери. Для кожного ряду рослин натягують дві шпалери (з відстанню між ними 50 см), і рослини в ряду по черзі прив’язують до правої або до лівої шпалери (V- образно). Це треба для поліпшення умов освітленості.
Формування рослин для довгоплідних партенокарпічних гібридів проводиться за наступною схемою (вказано знизу – вгору) :
до висоти 80-90 см – в пазухах листя видаляють бокові пагони і зав’язі – “засліплюють”;
наступні 20-30 см – 3-4 бокові пагони прищипують на 1 лист і 1 зав’язь;
далі до висоти 170 см – бокові пагони прищипують на 2 листи і 2 зав’язі;
від 170 см до шпалери – бокові пагони прищипують на 3 листи і 3 зав’язі.
Всього на головній втечі довгоплідних гібридів до шпалери залишають від 4-6 до 8-10 зав’язей.
У короткоплодових гібридів залишають до шпалери до 16 зав’язей, оскільки у верхньому ярусі в пазухах листа формують до 2-х зав’язей.
Після того, як рослина переросте верхню шпалеру (через 35-40 днів після посадки), починають формувати верхню частину рослини. Перегинають і підв’язують до шпалери, прищипують над четвертим листом, залишаючи 3 пагона, рівномірно розмістивши їх між рослинами. Ці пагони прищипують двічі через 50 см, а на їх бокових пагонах залишають по 2 зав’язі.
При прищипуванні пагонів віддаляються тільки верхівки пагонів, при цьому самі пагони мають бути не довші 20 см
У міру появи видаляють також пожовкле листя і відплодоносні пагони.
Температурний режим після висадки розсади наступний:
до початку плодоносіння має бути +22.+24 °З в сонячний день, +20.+22 °З – в похмурий, +17.+18 °З ніччю.
В період плодоносіння температуру підвищують: в сонячний день +24…+26 °З, в похмуру погоду +21.+22 °З, вночі +18.+20 °С.
При цьому пониження температури грунту нижче +12.+15 °З або поливши холодною водою (нижче +15 °С) на ранніх фазах зростання може викликати масове відмирання зав’язей.
Відносна вологість повітря в період плодоносіння повинна складати 75-80%. При вологості повітря протягом 7-10 днів більше 95% з’являються симптоми аскохітозу.
Оптимальна вологість грунту при зимово-весняній культурі огірка залежить від періоду вегетації : при вирощуванні розсади вона складає 50-70 % НВ, від висадки розсади – до початку плодоутворення – 70-80%, від початку плодоутворення до перших зборів – 75-85%, від перших зборів до кінця вегетації – 85-95% НВ.
Коефіцієнт водоспоживання в зимово-весняній культурі огірка складає 18-20 л/кг плодів (у 2,5 разу менше, ніж у томату). При недоліку або надлишку вологи в грунті порушується розвиток рослин, обпадають зав’язі, відмирає листя і знижується урожай.
Мінімальна норма поливу огірка 2-3 л/м2.
Формування партенокарпічних огірків. Періодичність поливу огірка в захищеному грунті залежить від умов освітлення. При приході фотосинтетичний активної радіації (ФАР)< 210 Джоулів/см2 в добу огірок поливають кожні 3 дні, при 840 Джоулі/см2 разів в 2-3 дні, при ФАР > 840 Джоулів/см2 поливають щодня. Чому? Чим більше сонячної енергії падає на рослину, тим сильніше транспірування і фотосинтез і тим більше води потрібно рослині. Так, на транспірування у огірка в сонячний день витрачається до 16 г води на 1000 см2 листя в 1 ч, а вночі (коли фотосинтез припиняється) – 1,6 г на 1000 см2 листя в 1 ч.
Правила написання і публікації коментарів
докладніше за посилання