Cорта лука репчатого для Украины

Лучшие сорта лука репчатого для Украины

Выделяют несколько основных видов сортов репчатого лука – острые, сладкие, полуострые, сорт шалот. К полуострым сортам репчатого лука относятся те, что имеют небольшое количество наружной чешуи. Лук полуострых сортов не такой плотный, как острый, что опасно при уборке, часто лук травмируется. Лук полуоострого сорта в основном предназначен для приготовления пищи.

купить семена лука каталог семян лукаЛук семена сорта для хранения

Полуоострые сорта репчатого лука являются среднележкими. Из полуострых сортов можно вырастит лук – репку за один сезон. Полуострые сорта лука репчатого дают более высокий урожай, но и требуют больше времени для выращивания. Сладкие сорта лука, обладают хорошими вкусовыми качествами, дают богатый урожай, но выращивается только в южных регионах. Острые сорта лука, все скороспелые. Острый сорт лука менее урожайный. Репчатый острый лук может долго хранится, содержит большое количество сухого вещества, эфирных масел и сахаров. Репчатый лук острого сорта покрыт несколькими слоями чешую, поэтому его можно убирать при помощи сельхозтехники.

 

Стригуновский 

Распространенный отечественный сорт репчатого лука, был выведен в Белгородской области. Сорт скороспелый, лежкий, очень урожайный, малогнёздный. Луковицы округлые, массой до 80 гр. Сухая чешуя светло – желтая, сочная – белая. Сорт выращивается из севка, или семян ранневесенними и подзимними посевами.

Штуттгартер Ризен  Очень урожайный сорт репчатого лука. Сорт среднеспелый, острого вкуса, обладает отличной лёжкостью. Луковицы крупные, плотные, плоскоокруглые, массой 50-100г. В луке этого сорта содержится высокое содержание сухих веществ. Сухие чешуи жёлто-коричневые, сочные – белые. Выращивается через севок в однолетней и двулетней культуре. Можно сажать под зиму.

Ред Барон  Сорт репчатого лука. Считается лучшим красным луком для хранения. Сорт раннеспелый, среднезачатковый, урожайный, очень лёжкий. Луковицы плотные, плоскоокруглые, массой 60-80 г. Сухая чешуя тёмно-красного цвета. Сорт обладает полуострым вкусом, содержит большое количество витамина С.

Марс F1  Среднеспелый сорт лука репчатого. Луковицы крупные, красного цвета. Сорт обладает хорошими вкусовыми качествами. Можно получить урожай лука из семян в одно лето.

Марковский  Среднеранний (95-115 дней), сорт репчатого лука. При посеве семенами за один сезон формирует луковицы (севок).Луковицы округло-плоские, крупные, весом до 300 г Окраска сухих чешуй желтая, иногда с розовым оттенком, сочных чешуй — белая вкус полуострый. Урожайность 3-4 кг/кв.м. Пригоден для переработки и хранения. Сорт обладает устойчивостью к комплексу болезней и отличной лежкостью — до 6 месяцев. Используют в свежем виде и для переработки

Рубин  Деликатесный, скороспелый сорт красного салатного лука, хорошо адаптированный к различным условиям выращивания.Техническая спелость – 72-85 дней. Луковицы плотные, очень привлекательные на вид, розово-фиолетовые, среднего размера, весом 80-100 г. Вкусовые качества отличные. Прекрасно хранится. Особенностью является то, что он не окрашивает в красный цвет другие составляющие блюд, в состав которых он входит. Используют в свежем виде и для переработки.Выращивается в однолетней культуре (из семян), но возможна и двулетняя культура (из лука севка) Для получения урожая в конце июня выращивать севком. Хорошо вызревает во всех зонах Украины.

Кенди F1 Ранний гибрид (90-95 дней), репчатого лука. При посеве семенами за один сезон формирует луковицы отличной округлой формы,массой 200-300 г. Окраска чешуи спелых плодов золотисто-коричневая, вкус полуострый. Урожайность 4-5 кг/кв.м. Пригоден для переработки и хранения.. Сорт обладает устойчивостью к комплексу болезней и отличной лежкостью — до 6 месяцев. Используют в свежем виде и для переработки.Выращивается в однолетней культуре (из семян).

Донецкий золотистый  Среднеспелый (100-107 дней), высокоурожайный сорт репчатого лука. При посеве семенами за один сезон формирует луковицы отличной округлой формы, весом 150-200 г, с золотистой чешуей, с плотно прилегающими, бело-кремовыми, сочными чешуями, полуострого вкуса. Обладает устойчивостью к комплексу болезней и отличной лежкостью — до 8 месяцев. Используют в свежем виде и для переработки.Выращивается в однолетней культуре (из семян).

Глобус  Среднепоздний сорт репчатого лука. Возделывается из семян в однолетней культуре. Вегетационный период от посева до сбора урожая – 92-94 дня. Луковица овальной формы, внешние чешуйки коричневые или светло-коричневые, внутренние – белые со светло салатным оттенком, сочные. Вес луковицы – 75-90 гр. Вкус острый. Характеризуется одновременным созраванием. Пригоден для длительного хранения. Универсального использования

Вольский  Позднеспелый (120-135 дней) сорт репчатого лука для выращивания товарных луковиц из семян за один сезон. Луковицы овально-округлые, весом 100-150 г, сухие чешуи темно-песочные, внутренние — белые, с желтоватым оттенком. Вкус полуострый, ближе к сладкому. Яркие красные кольца луковицы этого сорта украсят любой салат. Сорт пригоден для длительного хранения. Выращивают в однолетней культуре. Характеризуется одновременным созреванием. Сорт относительно устойчив к ненастоящей мучнистой росе.

Веселка Среднеспелый (100-120 дней) сорт репчатого лука для выращивания товарных луковиц из семян за один сезон. Луковицы плоско-округлые, весом 100-120 г, сухие чешуи темно-красные, внутренние — белые, с красно-фиолетовым оттенком. Вкус полуострый, ближе к сладкому. Яркие красные кольца луковицы этого сорта украсят любой салат. Сорт пригоден для длительного хранения. Выращивают в однолетней культуре.

На зелень  Лучший урожай достигается при температуре 18-20°С. При температуре ниже 13 °C развитие луковиц замедляется, устойчивость к заболеваниям снижается. При жаркой сухой погоде ухудшается вкус зелени.Выведено множество сортов, различающихся на вкус и количеством луковиц, а также скороспелостью Цибуля на зелень Кращий врожай досягається при температурі 18-20 ° С. При температурі нижче 13 ° C розвиток цибулин сповільнюється, стійкість до захворювань знижується. При спекотній сухій погоді погіршується смак зелені.Виведено безліч сортів, що розрізняються на смак і кількістю цибулин, а також скоростиглістю

Халцедон  Среднеспелый сорт репчатого лука. От посева семян до массового полегания и пожелтения листьев 94-115 дней. Луковица округлая или овальная, со сбегом вниз, плотная. Средняя масса 88-134 г, вкус острый. Средневосприимчив к ложной мучнистой росе и шейковой гнили. Высокая лежкость сорта

Луганский Позднеспелый сорт репчатого лука, лежкий, полуострый. Луковицы округлые и округло-плоские, массой 70-145 г, желто-коричневые, малогнездные. Выращивают в однолетней культуре.

Золотистый однолетний Среднепоздний сорт репчатого лука. Возделывается в однолетней культуре. От всходов до массового полегания листьев 120-130дня. Луковица округлой формы, массой 110-120 г, сухие чешуи золотисто-желтые,мякоть сочная — белая. Малогнездный, однозачатковый, плотность выше средней. Вкус полуострый. Лежкость отличная.

 

Выращивание рассады томатов секреты агротехники

Выращивание рассады томатов в открытом грунте

 Высокорослые сорта томатов для теплиц > Томаты из семян сорта безрассадного способа выращивания > семена томатов купить

Подготовка семян семян томатов для выращивания рассады.

Конец февраля время выращивать подготовленые семена для рассады, предварительно обработав их по схеме- 2-3 часа прогреть при 50-60 градусов. Проращивание при 20-25 гр. в марлевой или хб салфетке на блюдечке 2-3 суток. На 2 суток положить в холодильник на нижнюю полку (все в той же салфетке , влажной). Посадка в деревянный ящик

Пикировка рассады томатов.

Помидоры, в отличие от огурцов и вообще тыквенных культур, а также и своих сородичей перцев, любят пересадку. Они, как правило, хорошо переносят пикировку. Если кто не знает, то это пересаживание сеянцев томатов, густо посаженных в ящиках, в отдельные горшочки или большие ящики. Отдельные емкости могут быть сделаны из любого материала. Из плотной бумаги, фольги, полиэтиленовой пленки, накрученной на бутылку и скрепленной скрепками или круглыми резинками. Или тетрапаки из-под молочных продуктов, соков. Можно купить и готовые торфяные горшочки, если есть деньги.Пикировку делают с появлением первой пары настоящих листиков. Центральный корень отщипывают на одну треть для образования мощных корней. Правда, не все это делают. Землю для пикировки берут того же состава, что и для посева. Заполняют ею стаканчики не до краев, а оставляют сверху 2-3 см для последующей подсыпки растений землей.Распикированную рассаду хорошо поливают. В теплице, пока она не прижилась, облучение на 3-4 дня прекращают, а в комнате держат в тени. Лучшая температура в это время 20 градусов. Если у вас вытянулась рассада, при высадке постарайтесь ее посадить как можно глубже или, что еще лучше, практикуйте посадку в наклон. Для этого сделайте бороздки глубиной 12-15 см, налейте в них воду и, когда она впитается, растения уложите в бороздки так, чтобы верхушка одного растения находилась на расстоянии 30-35 см от верхушки соседнего по ряду растения. Корень и стебель на половину всей его длины засыпьте землей. Чтобы стебель не поднялся, его перед засыпкой следует пришпилить рогулькой. Зарытая в землю часть стебля образует дополнительные корни, что улучшает питание растений. Можно практиковать посадку томата разрезанными пополам растениями. При этом из нижней части образуются продуктивные побеги, а верхняя часть при хорошей влажности почвы укореняется. Получается вдвое больше растений, чем было рассады. Из великовозрастной рассады ранних сортов для размножения можно брать пасынки, которые при хорошем уходе дают полноценные продуктивные растения.Прижившуюся рассаду в теплице облучают вновь. В комнате ставят опять на самое теплое место. Поливают умеренно, проветривают усиленно. Когда наружная температура достигнет +10, рассаду из комнаты выносят на веранду, а в безветренные дни — на улицу, постепенно приучая растения к прямым солнечным лучам.Если имеется солнечный парник или рассадник, очень хорошо рассаду в стаканчиках прикопать в прогретый грунт парника на расстоянии 2-3 см один стаканчик от другого. В теплые дни рассаду держат открытой, в холодные дни и на ночь, особенно при ожидающихся заморозках, укрывают.Подкармливают рассаду как в теплице, так и в комнате, в зависимости от состояния растения. Если растения отстают в росте и имеют бледную окраску, хорошо подкормить их коровяком или птичьим пометом, разбавленным, соответственно, в 8 и 10 раз водой.

 На ведро такого раствора добавляют 15 г аммиачной селитры и 10 г сернокислого калия. Стакан раствора расходуют на два растения. Через восемь дней подкормку повторяют таким же составом, но уже стакан раствора расходуют на одно растение. Следующую подкормку проводят комбинированным удобрением. Его достаточно 50 г на ведро воды, или в таком же количестве воды растворяют по 15 г аммиачной селитры и хлористого калия и 20 г суперфосфата.За несколько дней до высадки рассады в грунт под каждое растение полезно внести в сухом виде по 2-3 г суперфосфата, лучше гранулированного. После этого под растение подсыпают свежую землю и хорошо поливают. Для предупреждения заболевания растений при поливе рассады в 10 л воды растворяют 5 г марганцевокислого калия. Такой полив после приживания сеянцев в горшочках проводят еженедельно, выливая сначала полстакана на два растения, а перед высадкой — по стакану под каждое растение.Пикируют очень осторожно, аккуратно, не прижимая тонкий стебелек сеянца, не сильно надавливая на корешки. После пикировки хорошо пролитые водой стаканчики можно присыпать сухой землей.

Рекомендуется проводить и удобрительные поливы. За время выращивания рассады дают три подкормки с интервалами 10 — 12 дней: первую — через 10 дней после пикировки. Первую и вторую подкормки дают из расчета: 5 г мочевины, 40 г суперфосфата и 15 г калийной соли на ведро воды. Третья подкормка состоит из удвоенного количества удобрений. На 16 — 17 растений расходуется 0,5 — 0,6 л питательного раствора. После каждой подкормки рассаду поливают — обязательно! — чистой водой, чтобы смыть раствор с листьев. Применяя подкормки, нужно следить за состоянием рассады: при слабом росте увеличивают дозу мочевины, при сильном — добавляют фосфорно-калийные удобрения.

Если рассаду томатов выращивают в ящиках или утепленных парниках, то нужно иметь ввиду, что при выемке рассады из ящика или парника значительное количество корней обрывается и всасывающая способность всей корневой системы во много раз сокращается. Оставшиеся корни не в состоянии восполнить расход воды на испарение с поверхности листьев, вследствие чего нарушается процесс жизнедеятельности растения. Чем большее несоответствие между всасывающей способностью корней и испаряющей поверхностью листьев, тем в большей степени ослабляется жизнедеятельность растений. Поэтому взрослая, хорошо облиственная рассада наиболее болезненно переносит пересадку. Отметим, что предельный возраст рассады помидоров должен быть 60 — 70 дней

Перед высадкой практикуется закаливание рассады. Высококачественная закаленная рассада должна иметь мочковатую, хорошо развитую корневую систему, толстый стебель с короткими междоузлиями и листья темно-зеленой окраски.

Для закаливания большое значение имеет определенная температура. В дневные часы оптимальной для рассады помидоров является температура 16 — 20°С, в ночные — 10 — 12°С.В последние 7 — 10 дней до высадки рассаду поливают умеренно, так как избыток влаги при слабом проветривании помещения способствует изнежению растений и более рыхлому строению тканей. В это время в подкормках должны преобладать фосфорно-калийные удобрения.На последних этапах закаливания в целях профилактики рекомендуется провести опрыскивание рассады 0,5-процентной бордосской жидкостью (50 мл/л воды).

Сроки высадки рассады томатов.

Для высаживания в грунт годится рассада высотой 15 — 30 см, на ней может быть 6 — 10 настоящих листьев. Для получения особо ранней продукции используют ёмкости 10 х 10 см, в этом случае возраст рассады при высадке в почву может достигать 65 — 70 дней(с цветущей первой кистью). Для средних и поздних сортов возраст рассады при высадке — 40 — 50 дней.

Рассаду томата высаживают в грунт когда минет угроза весенних заморозков. Для раннего томата междурядья 50-60 см , а расстояние между растениями в рядах 30-35см; для среднепоздних расстояния между рядами и в рядах увеличивают на 10-15см. Рассаду высокорослых сортов высаживают по схеме 60Х60 см. После посадки растения обильно поливают и почву вокруг них засыпают перегноем или сухой землёй. В лунки рассаду следует высаживать на 2-3 см глубже, чем она росла до высадки в грунт.

Дальнейший уход состоит из рыхлений почвы, прополки сорняков, подкормок и поливов. Помидоры поливают редко, но большими дозами, чтобы не создавть повышенной влажности воздуха, которая способствует развитию фитофтороза — основного врага этой культуры. Для борьбы с ним растения опрыскивают 0,4-0,5% раствором медного купороса, предварительно собрав все плоды, в том числе и недозревшие. Чтобы усилить образование плодов и ускорить их созревание, на ранних сортах томата удаляйте пасынки — молодые побеги, образующиеся в пазухах листьев.

Чтобы ускорить дозревание плодов на кусте, применяйте прорезание стеблей. Для этого вблизи корневой шейки растения сделайте сквозную щель длиной 7-10 см и в расщеп вставьте деревянную шпильку толщиной 4-5 мм.

Ускоряет созревание плодов кольцевание растений тонкой медной проволокой на высоте 2,5-3 см от поверхности почвы.

Высокорослые сорта томата, как правило, пасынкуют. Чтобы получить более мощную корневую систему, которая положительно отразится и на урожае, и крупности плодов, нижние пасынки не удаляйте, а укореняйте. Для этого, как только они достигнут высоты 25-30 см, сделайте против пасынков канаву глубиной 6- 10 см и длиной на 5-6 см меньше длины пасынка. В нее осторожно уложите пасынки, прижмите проволочными шпильками, а верхушки выведите на поверхность земли. Вскоре каждый пасынок образует корешок. Прищипните их и засыпьте землей.

Формирование кустов томатов.

Высокорослые томаты формируют в один стебель, оставляя семь — восемь (а иногда и больше) цветочных кистей. Можно оставить 1 — 2 пасынка и дополнительно получить из них ещё 4 кисти, т.е. дополнительный урожай. А все остальные пасынки из пазух листьев, а также у корней удалять. Это лучше делать утром, когда пасынки легко отламываются. Во избежание заражения вирусными болезнями, пасынки не обрезают, а обламывают вбок так, чтобы на пальцы не попал сок растения, потому что руками можно перенести инфекцию от больного растения здоровому.

 

Томаты в основном самоопылители, но гибридные и вообще высокорослые сорта (выращиваемые в защищёном грунте) требуют дополнительного опыления. Опыляют цветки днём в тёплую солнечную погоду — методом лёгкого встряхивания цветочных кистей. Чтобы пыльца проросла на рыльце пестика, необходимо сразу после встряхивания провести опрыскивание водой мелким рыспылом по цветкам. Хороший сквозняк при проветривании (теплицы , парника), а также пчёлы и мухи способствуют дополнительному опылению, также существуют препараты для искусственного опыления.

 

Вернёмся к формированию куста, т.к. этот процесс самый трудоёмкий и требует знаний. Итак, решили формировать куст в один стебель и оставить 1 — 2 пасынка. Лучше всего развивается пасынок, который Вы оставите под первой цветочной кистью, т.к. он находится в наиболее благоприятных условиях. На нём быстро закладывается цветочная кисть. При формировании куста необходимо удалять самые нижние листья, которые касаются грунта и все ненужные пасынки по мере их появления. Продолжайте постепенно удалять нижние листья, пока между листьями и грунтом не образуется промежуток примерно в 30см. Это необходимо делать прежде всего для профилактики заболеваний. Наиболее эффективный путь для уменьшения грибковых болезней — правильный уход за нижней частью стебля. Важно, чтобы стебель в низу был сухим, на него должен падать свет и вокруг стебля должна быть свободная циркуляция воздуха.

Подкормки томатов.

Во время вегетации необходимо сделать три — четыре кормовые подкормки (под корень). Первая корневая подкормка делается через 15 -20 дней после посадки рассады: на 10 литров воды 1ст ложка нитрофоски, пол-литровая банка кашицеобразного коровяка (или куринного помёта). Из расчёта 1 литр на растение.Вторая корневая подкормка (через 10 дней после первой): на 10 литров воды 1ст ложка Гомельского или Рижского удобрения (если нет, повторить коровяк или куряк) + 1 чайная ложка калиевой селитры или сульфата калия. Из расчёта 5 литров на 1м?.Третья корневая подкормка (через 12 дней после второй ): на 10 литров воды 1 литр кашицеобразного коровяка или куриного помёта. Из расчёта 6-8 литров на 1 м?. Затем повторяют ещё 2 — 3 раза с интервалом в 10 дней этим же раствором.Некоторые сорта томатов требовательны и сильно реагируют на недостаток в почве магния. Первый признак магниевого голодания — появление у растений слабого посветления листовой пластинки во время формирования первого соцветия, а к моменту роста и налива плодов возможно уже сильное пожелтение листа. Во избежание этого необходимо один раз в десять дней, начиная с момента посадки растений в теплицу, проводить их внекорневую подкормку 0,5 % раствором MgSO4.

Надо помнить: фосфор способствует усиленному росту корней, более раннему цветению и плодоношению, а также повышению урожая и сахористости плодов. Фосфор необходим в первый период роста и развития, после прорастания семян, т.к. в это время у растения почти отсутствует корневая система. Способность томатов в этот период роста усваивать труднорастворимые соединения фосфора затруднена, поэтому для молодого растения (до 30 дней) необходима фосфорная подкормка.

Азотно-калийное питание особенно необходимо растению в фазах бутонизации, цветения и плодоношения. Недостаток этих удобрений резко снижает урожай.

Если верхние листья днём слегка закручиваются , а ночью распрямляются, цветки не опадают, ярко-жёлтого цвета, крупные и их много — это растение хорошо развито.

Безрассадный метод выращивания томатов.

В регионах с безморозным периодом 150 — 180 дней томат для массовых сборов в конце августа — сентябре рекомендуется выращивать безрассадным методом. Для этого лучше брать среднеранние и среднепоздние сорта, семена высевать в лунки, на глубину 2-3см. Сеять по 5-6 семян, в фазе 2-3 листьев прорывать. Установлено, что растения безрассадного томата формируют мощную корневую систему, а поэтому лучше усваивают почвенную влагу, меньше подвержены заболеваниям

Популярные сорта томатов для открытого грунта

Томат Король ранних
Томат Сибирский скороспелый
Томат Дар Заволжья
tomat-dar-zavolzhya
Томат Мобил
Томат Рио гранде
Томат Санька
Томат Розовые щечки
Томат Московский деликатес
Томат Самый ранний
Томат Розовая жемчужина
Томат Рио Фуего
Томат Миссури
Томат Машенька
Томат Ляна
Томат Любимый
Томат Лагидный
Томат Кременчугский
Пакет 20 семян 3 грн.
1 кг 850 грн.
Томат Красный охотник
Пакет 20 шт 3 грн.
Томат Колхозный урожайный
Томат Каспар F1
Томат Искорка
Томат Император
Томат Идеал
Томат Яблонька России
Пакет 20 шт 4 грн.
Томат Эфемер F1
Пакет 20 шт 4 грн.
Томат Хурма
Пакет 20 шт 4 грн.
Томат Агата

Томат Балконное чудо
Томат Батяня
Томат Безразмерный
Томат Белый налив 241
Томат Буденовка
Томат Вишенка
Томат Волгоградский 323
Томат Загадка

Формирование партенокарпических огурцов

Формирование партенокарпических огурцов

Партенокарпический и самоопыляемый — далеко не одно и тоже. Партенокарпический огурец — такой сорт или гибрид, который способен образовывать плоды БЕЗ опыления. И плоды в таком случае будут без семян. А самоопыление — это другой процесс. Самоопыляемые растения, например томаты, имеют в одном цветке и пестик и тычинки, и сами себя опыляют. И плоды у них получаются с семенами. Зачем в принципе нужны эти партенокарпические огурцы?

ОГУРЕЦ

Октопус F1

• от всходов до начала плодоношения 45–48 дней

• потенциал урожайности – 50–70 т/га

• для выращивания в открытом грунте

• плоды насыщенно-зеленой окраски, генетически без горечи, короткие, крупнобугорчатые, цилиндрической формы

• в одном узле одновременно формируется 2–3 плода

• соотношение длины плода к ширине – 3:1

• устойчивость к оливковой пятнистости огурца (Ccu), вирусу огуречной мозаики (CMV), мучнистой росе (Px), ложной мучнистой росе (Pcu)

Предназначение: реализация в свежем виде и переработка

Дополнительная информация: Отлично переносит высокие температуры. Высокое качество при засолке и мариновании. Рекомендуемая густота посадки – 30 тыс. растений/га.

Пчелоопыляемый гибрид

Пасалимо F1

от всходов до начала плодоношения 39–41 день

для выращивания под пленкой и в открытом грунте

потенциал урожайности – 100–120 т/га

плоды насыщенно-зеленой окраски, генетически без горечи, белошипые, среднебугорчатые, цилиндрической формы, не перерастают

в одном узле формируется 3–6 плодов длиной 6–9 см

соотношение длины плода к ширине – 3:1

устойчивость к оливковой пятнистости огурца (Ccu), вирусу огуречной мозаики (CMV), мучнистой росе (Px)

Предназначение: реализация в свежем виде и переработка

Дополнительная информация:

Высокий выход товарной продукции – 96%. Отличные вкусовые качества свежих и консервированных плодов. Хорошо переносит транспортировку.

партенокарпический тип

Эколь F1

от всходов до начала плодоношения 42–45 дней

пригоден для сбора мелких плодов 4–6 см (пикулей)

для выращивания под пленкой и в открытом грунте

потенциал урожайности – 100–120 т/га

компактное растение с букетным типом цветения

интенсивная завязываемость

отлично подходит для консервации

плоды ярко-зеленой окраски, генетически без горечи, белошипые, среднебугорчатые, цилиндрической формы

соотношение длины плода к ширине – 3,2:1

устойчивость к оливковой пятнистости огурца (Ccu), вирусу огуречной мозаики (CMV), мучнистой росе (Px)

Предназначение: реализация в свежем виде и переработка

Дополнительная информация: Гибрид отличает высокая товарность плодов. Показывает лучшие результаты для консервирования. Плотная внутренняя структура после маринования.

партенокарпический тип

В принципе понятно зачем — для выращивания в теплицах, где редкая пчела долетит до середины… В открытом грунте, даже в плохую погоду, как правило опылителей у огурца хватает. Тут вам и шмели, и пчелы и даже мухи. А вот в больших теплицах часто с насекомыми-опылителями бывает плохо. Тогда и пригодятся вам партенокарпики. А еще при опылении пчелами на партенокарпических огурцах многих сортов вырастают кривые плоды. Так что хотите растить огурцы на грядке — берите пчелоопыляемые сорта и гибриды. К тому же они и дешевле обычно, а как по мне — так еще и вкуснее.

Технология выращивания партенокарпических гибридов огурца в зимне-весенней культуре

Считается, что партенокарпические гибриды обладают некоторыми технологическими преимуществами перед пчелоопыляемыми сортами и гибридами: 
— обладают мощным ростом и высокой облиственностью,
— густота стояния растений в 2-2,5 раза меньше, чем у пчелоопыляемых,
— экономия семян и рассады,
— сокращение затрат труда на уход за растениями (одна тепличница обслуживает 1100-1300 м2, затрачивая 30-35 чел.-ч. на 1 т продукции),
— отсутствие затрат на содержание пчел.

Предпосевная подготовка семян. Один из эффективных способов — термическое обеззараживание: сначала семена прогревают в термостате в течение 3 суток при + 50 °С, затем в течение 1 суток при + 76…78 °С, что убивает вирусную инфекцию.

Для обеззараживания от грибов и бактерий семена протравливают пестицидами:
Бактофит (отеч. препарат на основе бактерий) — против корневых гнилей: предпосевное замачивание семян в 0,2% р-ре в течение 3-6 ч.
Апрон — против пероноспороза, протравливание семян: 3-5 г/кг семян (10 мл воды/кг семян). 
ТМТД — против комплекса болезней: протравливание семян 4 г/кг семян (10 мл воды/кг семян).

Для ускорения роста рассады применяют замачивание семян в растворе микроэлементов в течение 12 ч:
на 1 л воды по 100 мг борной кислоты, медного купороса, сульфата цинка и сульфата марганца, 20 мг — молибдата аммония. После замачивания семена подсушивают до сыпучего состояния.

Посев семян на рассаду проводят в начале декабря, высадку рассады — в начале января. У некоторых длинноплодных гибридов (НИИОХ-412) — можно на месяц раньше, т.к. они менее чувствительны к уровню освещенности.

Для 1 га теплицы требуется от 15-16 тыс. шт. рассады (для длинноплодных сортов) до 18-20 тыс. (для короткоплодных сортов). Семян требуется, соответственно, от 600 до 850 г.

Глубина посева 2-3 см.

Рассада огурца выращивается в горшочках 8х8 см, без пикировки.

При появлении всходов включают систему электродосвечивания:

всходы — 240 Вт/м2, 2-3 дня — 24 ч/сутки, затем 10-12 дней — 16 ч/сутки,
после расстановки рассады — 120 Вт/м2, 10-12 дней — 14 ч/сутки, затем 10-12 дней — 12 ч/сутки.

Температурный режим:
до всходов +27 °С,
при появлении всходов +21…23 °С в солнечный день, +19…20 °С в пасмурный день и +18…19 °С ночью.

Относительная влажность воздуха должна составлять 70-75%.

Поливают рассаду через систему дождевания теплой водой (+25…28 °С), доводя влажность горшочков до 75-80 %НВ.

Через 12-14 дней после появления всходов, до начала смыкания рядков растений, проводят расстановку рассады (по 20…28 растений на м2).

Высаживают рассаду на постоянное место в возрасте 30 дней, после этого рассада начинает сильно вытягиваться и ее качество снижается. Рассада к высадке должна иметь 5-6 листьев, хорошо развитую корневую систему, высоту ~ 25-30 см, сырую массу надземной части 35-40 г.
Высаживают рассаду вертикально.

Существует несколько способов размещения растений в теплицах.
Наиболее распространенный для партенокарпических гибридов — с междурядьями 160 см. Для длинноплодных гибридов схема посадки 160 х 40 см (1,6 р-я/м2), для короткоплодных — 160 х 30-35 см (1,8-2 р-я/м2).

После посадки проводят полив.

Через 2-3 дня после посадки подвязывают растения шпагатом к шпалере. Для каждого ряда растений натягивают две шпалеры (с расстоянием между ними 50 см), и растения в ряду поочередно привязывают к правой или к левой шпалере (V-образно). Это нужно для улучшения условий освещенности.

Формирование растений для длинноплодных партенокарпических гибридов проводится по следующей схеме (указано снизу — вверх):

до высоты 80-90 см — в пазухах листьев удаляют боковые побеги и завязи — "ослепляют";

следующие 20-30 см — 3-4 боковых побега прищипывают на 1 лист и 1 завязь;

далее до высоты 170 см — боковые побеги прищипывают на 2 листа и 2 завязи;

от 170 см до шпалеры — боковые побеги прищипывают на 3 листа и 3 завязи.

Всего на главном побеге длинноплодных гибридов до шпалеры оставляют от 4-6 до 8-10 завязей.

У короткоплодных гибридов оставляют до шпалеры до 16 завязей, т.к. в верхнем ярусе в пазухах листа формируют до 2-х завязей.

После того, как растение перерастет верхнюю шпалеру (через 35-40 дней после посадки), начинают формировать верхнюю часть растения. Перегибают и подвязывают к шпалере, прищипывают над четвертым листом, оставляя 3 побега, равномерно разместив их между растениями. Эти побеги прищипывают дважды через 50 см, а на их боковых побегах оставляют по 2 завязи.

При прищипывании побегов удаляются только верхушки побегов, при этом сами побеги должны быть не длиннее 20 см.

По мере появления удаляют также пожелтевшие листья и отплодоносившие побеги.

Температурный режим после высадки рассады следующий:
до начала плодоношения должна быть +22…+24 °С в солнечный день, +20…+22 °С — в пасмурный, +17…+18 °С ночью.

В период плодоношения температуру повышают: в солнечный день +24…+26 °С, в пасмурную погоду +21…+22 °С, ночью +18…+20 °С.

При этом понижение температуры грунта ниже +12…+15 °С или полив холодной водой (ниже +15 °С) на ранних фазах роста может вызвать массовое отмирание завязей.

Относительная влажность воздуха в период плодоношения должна составлять 75-80%. При влажности воздуха в течении 7-10 дней более 95% появляются симптомы аскохитоза.

Оптимальная влажность грунта при зимне-весенней культуре огурца зависит от периода вегетации: при выращивании рассады она составляет 50-70 % НВ, от высадки рассады — до начала плодообразованя — 70-80%, от начала плодообразования до первых сборов — 75-85%, от первых сборов до конеца вегетации — 85-95% НВ.

Коэффициент водопотребления в зимне-весенней культуре огурца составляет 18-20 л/кг плодов (в 2,5 раза меньше, чем у томата). При недостатке или избытке влаги в почве нарушается развитие растений, опадают завязи, отмирают листья и снижается урожай.

Минимальная норма полива огурца 2-3 л/м2.

Периодичность полива огурца в защищенном грунте зависит от условий освещения. При приходе фотосинтетически активной радиации (ФАР)< 210 Дж/см2 в сутки огурец поливают каждые 3 дня, при 840 Дж/см2 раз в 2-3 дня, при ФАР > 840 Дж/см2 поливают ежедневно. Почему? Чем больше солнечной энергии падает на растение, тем сильнее транспирация и фотосинтез и тем больше воды требуется растению. Так, на транспирацию у огурца в солнечный день тратится до 16 г воды на 1000 см2 листьев в 1 ч, а ночью (когда фотосинтез прекращается) — 1,6 г на 1000 см2 листьев в 1 ч.

Сорта листового салата каталог

Сорта листового салата каталог

Каталог листового салата для выращивания в открытом и закрытом грунте. Все сорта салатов Вы сможете заказать в нашем интернет-магазине "Наша грядка" по низким ценам . Салат – травянистое овощное растение. Мнения по поводу родины этой культуры разделились, одни считают, то это Средиземноморье, другие, что это Индия и Центральная Азия. В Европу салат попал в середине XVI века. Листья этого растения содержат витамин С, В1, В2, Е, РР, А,К, а также йод, марганец, калий, кальций, молибден, кобальт, железо, клетчатку, бор, медь, лактуцин и т.д. Благодаря такому богатому составу салат является популярным в кулинарии и народной медицине. Вашему вниманию предлагаются сорта и гибриды салата листового отечественных и зарубежных производителей, как весовые семена, так и пакетированные. Все семена салата и другой посадочный материал тщательно отобраны нашими специалистами, устойчивы к различным болезням, а также имеют высокую всхожесть. Доставку заказов Мы осуществляет по всей территории Украины,  заказ можно оформить из любой области. Отправка осуществляется наложенным платежом — это означает что оплату вы производите в почтовом отделении в момент получения вашего заказа.

каталог семена листового салата > семена зеленых листовых культур

Салат Одесский кучерявец
Пакет 10 гр 6 грн.
Салат ФАНЛИ F1 Syngenta 5000 штук
Пакет 5 000шт 550 грн.

Выращивание листовых салатов не требует особенных затрат времени, но приносит нам много удовольствия.

Салат относится к семейству крестоцветных, это однолетнее растение, светолюбивое и холодоустойчивое, достаточно неприхотливое в уходе. Так как урожай салата можно получить уже через 35 дней после посадки, он пользуется популярностью у любителей ранней весенней зелени.

Существует множество сортов салатов. Выращивание салата любого сорта практически одинаково, но имеются и свои особенности.

Выращивание листового салата на даче можно производить различными способами: семенами, рассадным способом или использовать подзимний посев. Каким бы способом вы ни пользовались, не забудьте перед посадкой замочить семена, этим вы ускорите появление всходов и сможете вырастить более крепкие растения.

Если вы производите выращивание салата из каталога рассадным способом, что наиболее рекомендуется для сорта айсберг, следует учитывать время посадки семян. Во-первых, высаживать рассаду в грунт следует на 14 день после посадки, а во-вторых, вы должны быть уверены, что к этому моменту минует угроза заморозков. Также вы должны помнить о том, что он очень не любит пересадку, поэтому выращивание рассады лучше всего производить в торфяных горшочках.

Выращивание зелени листового салата подзимним способом еще проще. В конце октября посадите семена салата в подготовленную почву — на 1 кв.м внесите 1 ведро компоста, 1 кг древесной золы, 3 ст. ложки нитрофоски и 3 чайные ложки мочевины. Не забудьте увеличить в два раза норму посадки семян, так как не все они к весне сохранят свою всхожесть. После посадки укройте грядку листвой.

Салат можно вырастить, просто посеяв семена. Расстояние между рядами должно составлять 30-40 см, между растениями в ряду — 25-30 см. Семена сажают на глубину 0,5-1 см. Семена прорастают при температуре 4-5°С, рассада и взрослые растения могут переносить кратковременные заморозки до 6°С. После посадки семян грядку закрывают пленкой, чтобы обеспечить семенам повышенную влажность. После того как семена прорастут, пленку можно снять, а можно сделать небольшой парничок.

Выращивание арбузов в открытом грунте

Выращивание арбузов в открытом грунте

Для получения ранних арбузов культуру выращивание производят через рассаду, используют временные пленочные укрытия, агроволокно, высевают под мульчу. Благодаря „забегу“ в развитии растений, который дает выращивание рассады, получают первые плоды на 10—20 дней раньше, чем при посеве семенами в грунт. При этом ранний урожай возрастает в несколько раз, значительно повышается и общий урожай плодов. Рассадный способ выращивания дает возможность избежать поражения всходов. Высев проводят в горшочки, наполненные почвосмесью на 2/3, на глубину 1 см.

Арбуз АстраханскийАрбуз ХолодокАрбуз Фотон

Минимальная температура для получения всходов 15°С, оптимальная 25—30°С. Например, для получения полных всходов растениям нужно 5 дней при 30°С или 15 дней при 20°С.

Во время прорастания поддерживают температуру почвы 25—30°С. При появлении всходов температуру снижают в течение 6—9 дней до 16—18°С. В период роста растений температура должна быть днем 20—25°С, ночью 16—18°С. Примерно за 10—12 дней до высадки рассаду закаляют, открывая теплицу на 1—2 часа в день, а позже — на 5—6 часов. Перед высадкой рассады теплицы оставляют открытыми на целые сутки. Возраст рассады не должен превышать 24—28 дней.

Развитие растений и завязывание плодов.

Минимальная температура при выращивании растений арбуза 12—15°С (в зависимости от сорта, гибрида). Оптимальная температура выращивания и развития растений 15—20°С ночью и 25—30°С днем. Температура выше 40°С плохо сказывается на цветении: цветут в основном мужские цветы и завязываются более округлые плоды. Плоды лучше всего завязываются при температуре 25—35°С в яркие солнечные дни. Длительность дня влияет на завязывание меньше, хотя оптимальная длина светлого периода 12—14 часов

Арбуз Мелитопольский 142Арбуз Сахарный малышАрбуз Кримсон свит

Почвы и предшественники для выращивания.

Арбузы предпочитают: легкие, хорошо прогреваемые и аэрированные почвы с глубоким залеганием подпочвенных вод. Высокое содержание органических веществ, позитивно влияет на урожайность и качество плодов. Надо так же учитывать, что на легких песчаных почвах созревание происходит иногда на 1—2 недели раньше, чем на черноземе. Оптимальный уровень рН — 5.5—7.0. Лучшие предшественники — многолетние травы, озимая пшеница, кукуруза на силос, однолетние бобовые. Не рекомендуется выращивать арбузы после пасленовых и тыквенных культур. Во избежание накопления фузариоза и других патогенов в почве необходимо строго соблюдать севооборот и возвращать арбуз на прежнее место не ранее, чем через 7—8 лет.

Арбуз ОгонекАрбуз КрасеньАрбуз Борчанский

Обработка почвы и удобрение.

Глубокая вспашка на 27—30 см создает лучшие условия для развития корней. Весной при первой возможности выхода в поле проводят боронование почвы, рыхление почвы на глубину 10—12 см, второе рыхление проводят перед высадкой. Азотные удобрения лучше вносить весной. Дозы минеральных удобрений нужно корректировать в зависимости от содержания соответствующего элемента питания в почве. Особенно это касается азота, при избытке которого возрастает количество нитратов в продукции, ухудшаются ее вкусовые качества и лежкость плодов.

Арбуз УльтрараннийАрбуз Астрахан F1 Арбуз Арашан F1

Уход за растениями.

Всего за вегетационный период проводят 2—3 рыхления почвы на глубину 8—10 см. Критическим по отношению к влаге в почве является период от цветения до массового плодообразования. Первый раз растения поливают, когда образуется 5—7 листьев, второй — в начале цветения, третий и при необходимости четвертый — в период плодообразования. Норма полива — 250—300 м³/га. Поливы прекращают перед сбором урожая, поскольку это ухудшает качество плодов. Если почва с осени не была достаточно удобрена питательными веществами, то в период массового формирования плодов проводят дополнительную подкормку натриевой селитрой (300 кг/га) и сульфатом калия (100—150 кг/га) вместе с поливом. При выращивании арбузов на капельном орошении полив проводят ежедневно 2 раза в день (в зависимости от влагоемкости почвы до 1 часа утром и до 1 часа с подкормкой вечером). Нормы удобрений зависят от содержания элементов питания в почве.

Выращивание дыни в открытом грунте посадка и уход

Выращивание дыни в открытом грунте посадка и уход

Подготовка и выбор участка

Дыня теплолюбивая культура.При выращивании дыни в открытом грунте ей отводят хорошо прогреваемые места, хорошо закрытые от холодного ветра. Почва при выращивании дыни должна быть хорошо воздухо- и водопроницаемая, окультуренные грунты с нейтральной реакцией, богатых органическими веществами. На осень участок вскапывают до глубины 25 — 27 см. и в это же время вносят 3,6 — 6 кг/м.кв. перегноя либо торфа. На суглинках целесообразно на 1 м.кв. добавить половину ведра речного песка. Ранней весной участок боронуют, в почву вносят, в зависимости от содержания питательных элементов, 35 — 45 г/м.кв. суперфосфата, 15 — 25 г/м.кв. калийной соли. Перед посадкой рассады участок вскапывают, и удобряют 15 — 25 г/м.кв. азотных удобрений. Если с осени не применяли навоз, делают это весной.

Дыня Алушта
Дыня Ананасная
Дыня Колхозница

Для посева необходимы крупные семена. Из свежих семян развиваются сильные растения как правило с мужскими соцветиями, и практически с полным отсутствием женских. Посему высевают семена двух – трехлетней выдержки. Рассада взойдет дружно, если обработать семена микроэлементами, такая обработка, кроме того, повышает качество плодов и благотворно воздействует на их скорое развитие. Чтобы обработать микроэлементами необходимо семена положить в раствор борной кислоты (0,05%-ном) и сернокислого цинка (0,05%-ном) и оставить в нем на двенадцать часов, по окончанию указанного времени семена извлекают и сушат.

Дыня Медовый ароматДыня Сахарнаясорт дыни Дубовка

Семена дыни можно сеять с конца апреля вплоть до середины июня, все зависит от погодных условий, и к какому сроку вы хотите получить урожай. Ориентируйтесь на температуру почвы (16°С). Сеют семена дыни на глубину 3-5 см из расчета 10 семян на погонный метр, пусть будет гуще посажены, ведь не факт, что взойдут все семена. Для получения больших дыни обычно для посева берут свежие семена, так как из старых семян получатся маленькие дыни с большим количеством завязи цветков на одном растении. После посева в открытый грунт, почву полейте теплой водой. Первые всходы должны появиться через неделю после посева. При появлении 5 листочка проведите окучивание растений, с аккуратным рыхлением почвы. Помните, что для дыни важно тепло и отсутствие дождей, поэтому укрытие всегда должно быть под рукой. Иногда, когда плоды в диаметре достигнут 10 см, проводят прищипывание основной плети с удалением всех боковых побегов, тогда растение все силы тратит на развитие основной завязи.

Уход за дынями в открытом грунте

Полив очень умеренный, особенно в период созревания сократите его до минимума. Через 14 дней после высадки дыни на постоянное место в открытом грунте, внесите раствор аммиачной селитры (на ведро воды 20 г препарата из расчета на 1 кустик 2 литра раствора). В период бутонизации подкормку повторяют. На кусте оставляют только 2-6 завязей. Каждый раз после увлажнения почвы проводят рыхление до момента смыкания листвы. В ветреную погоду  плети присыпают влажной землей, а в период возможных заморозков растения укрывают нетканым материалом. Подложите под растения фольгу или любой другой не гниющий материал, чтобы проволочник и влага, от которой плоды могут начать портится, не смогли испортить урожай. Регулярно переворачивайте дыни для равномерного созревания. Обратите внимание на плоды, если одна ягоды начала усиленно идти в рост, а другие отстают в развитии и желтеют, значит, требуется дополнительная подкормка.

Портулак выращивание из семян

Портулак выращивание из семян

Портулак (лат. Portulaca), который относится к однолетним растениям. Он плотно покрывает почву стебельками, благодаря чему активно используется ландшафтными дизайнерами для украшения альпинария. В диком виде портулак произрастает в субтропической и тропической зонах Америки. Кроме однолетних видов портулака существуют многолетники. Всего род портулака объединяет около 40 видов растений. Наибольшую ценность для декоративного цветоводства представляет портулак крупноцветковый.

Портулак махровая смесь

В садах встречается злостный сорняк – портулак овощной или портулак огородный, который выращивают как зеленую культуру. Крупноцветковый портулак быстро разрастается и образует ярко цветущий «коврик».

Многолетник портулак крупноцветковый в основном выращивается как однолетнее растение. Диаметр цветков достигает 6 см, цветовая гамма включает оранжевый, белый, желтый, красный и розовый цвет. Цветение начинается с июня и продолжается до заморозков.

каталог семян цветов ►  однолетние цветы каталогдвулетние цветымноголетние цветыПортулак портулака из семян

Цветки растения раскрываются днем в солнечный день. Высота портулака не превышает 20 см. по внешнему виду он напоминает небольшой кустик с похожими на иголки листиками. Особенности выращивания Растение крайне требовательно к прямым солнечным лучам.

Портулак обильно и долго цветет только при наличии яркого света, поэтому для этого растения нужно выбирать самые открытые места. Портулак хорошо растет на обычной садовой почве, а наиболее обильно цветет при посадке на бедной песчаной земле. Если почва богата питательными веществами, растение начинает «жировать», наращивая зеленную массу, цветение ослабевает.

Поливают портулак часто в начале роста растения, затем – при сильном просыхании почвы. Размножение портулака Портулак размножается семенами, причем при благоприятных условиях происходит самосев. В летний период портулак можно размножать черенками и делением кустиков.

Портулак крупноцветковый смесь

Семена портулака очень мелкие, поэтому их высевают в смеси с песком поверх подготовленного увлажненного грунта. В состав грунта не должен входить торф и органика, поскольку на такой почве развиваются грибковые заболевания, от которых ростки портулака погибают. Емкость накрывают пленкой или же стеклом, помещают в теплое место с хорошим освещением, периодически проветривая и увлажняя. Когда спустя неделю-две появятся маленькие ростки, укрытие снимают. Ростки не поливают, пока они не окрепнут.

Если почва подсыхает, увлажнение делают с помощью пульверизатора. В месячном возрасте рассаду портулака пикируют. Поскольку корневая система растений еще не сформировалась, рассаживание в отдельные емкости проводят с соблюдением осторожности. После пересадки растения поливают, содержат в теплом, хорошо освещенном месте.

С наступлением теплых дней рассаду высаживают на постоянное место в саду. Процедуру лучше перенести на утреннее или же вечернее время, тогда саженцы портулака легче перенесут пересадку. Расстояние между растениями должно оставаться 10-15 см, поскольку эти маленькие саженцы достаточно быстро становятся ковриками, которые заполняют пустующее пространство. По мере подсыхания почвы саженцы портулака поливают. Когда же растение окончательно приживется, полив сокращают.

Уход за портулаком

Портулак не требователен к уходу, это идеальное растение для тех, у кого катастрофически не хватает времени на проведение регулярного ухода за садовыми растениями. Портулак не следует подкармливать, иначе цветение может полностью прекратиться. Растение не поражается болезнями и ему не страшны вредители. Портулак не нужно обрезать. Для того чтобы портулак радовал до осени своими разноцветными цветами, достаточно время от времени его поливать. Портулак используют для создания групповых посадок, где он образует пестрый ковер. Это растение превосходно смотрится в переднем ряду клумб, идеальным он будет и на альпийской горке. Портулак также можно использовать в качестве кадочной культуры, его высаживают в балконные ящики. Многие выращивают портулак на окошке в обычном цветочном вазоне.

Садовый портулак превосходно растет на сухой почве, поэтому он может служить хорошей альтернативой газону. Впрочем, преимуществ в этом случае будет больше: такой «газон» не стригут, он постоянно цветет яркими красками, даже вытаптывания быстро и легко восстанавливаются самостоятельно! Портулак можно высаживать на сухих откосах, на стыках бетонных плит.

Полезные свойства зеленых помидоров

Полезные свойства зеленых помидоров

Зеленые помидоры — это недозрелые плоды обыкновенных томатов. Считается что зеленые помидоры менее полезны чем их красные спелые собраться, так как содержат меньше витаминов и питательных веществ. Кроме того, в незрелых томатах находится потенциально опасное для здоровье вещество — соланин, который однако разрушается в кислой среде (при засолке или мариновании). Обладая невыразительным и травянистым собственным вкусом, эти помидоры способны полностью измениться при запекании или жарке, превратившись в изумительное и очень вкусное блюдо.

Томат СанькаТомат АгатаТомат Волгоградский 323Томат Бычье сердце

 

Состав помидоров очень разнообразен и включает в себя целый ряд витаминов и минералов, способствующих отличной жизнедеятельности организма человека. Употребление зеленых томатов поможет предупредить развитие инфарктов, возникновение раковых клеток и изменение структуры ДНК. Главную роль в этом играет характерное для томатных клеток вещество ликопен, обуславливающий кроме всего прочего яркую окраску. Еще один составляющий компонент серотонин обеспечит наличие хорошего настроения за счет нормализации нервных процессов в мозге. Наибольшую пользу будет иметь употребление томатов вместе с растительным маслом.

Негативное действие зеленых помидоров

Основной отрицательной стороной зеленых томатов является их аллергенность. Поэтому, люди, которые имеют пищевую аллергию, должны употреблять минимальное количество этого овоща. Также не следует употреблять помидоры, особенно в маринованном, соленом или консервированном виде, людям, страдающим артритом, подагрой или заболеваниями почек и сердечно-сосудистой системы. Если у вас имеются приведённые выше заболевания, то к ярким овощам следует относиться с особым вниманием, дабы это не повлекло за собой негативные последствия. Диетологи также советуют не употреблять томаты вместе с мясом, яйцами, рыбой и хлебом. В целях безопасности стоит сделать перерыв в несколько часов между приемом этих продуктов.

Надо особенно тщательно следить за томатами, особенно при резких переменах погоды. Если не хотите рисковать, то крупные томаты снимите еще зелеными и оставьте на дозревание. Часть плодов можно замариновать с чесночком с добавлением гвоздики. Благодаря гвоздике томаты получаются как в старых советских рецептах. Гвоздика дает приятный вкус, островатый, одна штучка на банку — будет достаточно. Кроме того, зеленые помидоры тоже полезны: в них содержится вещество, которое повышаем иммунитет человека.

Выращивание капусты в открытом грунте

Выращивание капусты в открытом грунте

Капусту поздних сортов выращивают, как правило, в открытом грунте. Несмотря на то, что этот способ отличается своей простотой и понятен многим, тем не менее, есть нюансы, о которых следует знать. Иначе при выращивании капусты можно потерпеть неудачу. Метод имеет сходства с выращиванием капусты с помощью рассады. Однако сам процесс проходит не в парнике, а в открытом грунте, где условия не слишком благоприятные. Вред растениям могут нанести засуха, сорняки, а также похолодание и вредители. Безрассадный способ выращивания капусты заключается в том, что уже весной семена для выращивания капусты сеют в открытый грунт. Перед посевом участок хорошо рыхлится, тщательно удаляются все сорняки.

Капуста АмагерКапуста Каменная головаКапуста Белоснежка Капуста Валентина

Высевание семян для выращивания нужно производить на глубину 2,5-3 см. Выращивание капусты в открытом грунте требует усиленного внимания после появления первых всходов — именно в это время наступает критический момент. Все дело в том, что сразу после появления всходов в открытом грунте их могут атаковать блошки и уничтожить их всего за несколько часов. Каким же образом можно защитить маленькие растения? Все зависит от погоды. Можно воспользоваться самыми разными способами, позволяющими защитить всходы.

Самый простой – это регулярно производить осмотр всходов. Как только вы заметите на растениях дыры в листьях, начинайте действовать. Следует обработать участок пеплом. Если погода сухая, то пепел держаться не будет. Поэтому перед проведением такой обработки необходимо полить всходы водой из лейки или воспользоваться шлангом, на который предварительно нужно надеть специальную насадку.

Лишь после проведения полива можно выполнить посыпание пеплом. Эффективными в деле защиты растений оказываются настои из чеснока, лука или табачной пыли. Еще одна мера по защите всходов в открытом грунте заключается в следующем: заранее растения нужно накрыть пленкой. Наряду с этим можно проводить обработку участка химическими препаратами. Но в любом случае растениям следует уделять пристальное внимание и следить за тем, не появились ли блошки. Увидеть их можно невооруженным глазом.

Адаптор F1 капуста белокочаннаяБраксан F1 капуста белокочаннаяГрегориан F1 капуста белокочаннаяКапуста Глория F1

 

Она представляют собой небольших насекомых черного цвета, которые резво скачут. По прожорливости их можно сравнить с колорадскими жуками. Медведки – это еще один вредитель, который может нанести большой вред капусте. Они представляют собой насекомых достаточно больших размеров, которые поедают корни растений. Помимо капусты они атакуют картошку и помидоры.

Рядом с кустом они строят гнездо, в которое могут отложить до 100 яиц. Уничтожение этого вредителя в летний сезон представляет собой достаточно сложную задачу. А все потому, что под землей они роют ходы глубиной до 1 м. При выращивании капусты в открытом грунте ей необходимо большое количество влаги и воздуха. Объясняется это тем, что эта культура имеет большую листовую поверхность, которая испаряет значительное количество воды. Суточный расход воды у одного растения может доходить до 10 л. Если наблюдается недостаток влаги, то в этом случае происходит снижение урожая. По этой причине при высаживании капусты следует подбирать участки с пониженным рельефом и вблизи водоемов.

Чтобы повысить влажность воздуха, необходимо проводить искусственные поливы дождеванием. Они способствуют увлажнению не только почвы, но и воздуха. Негативно на росте капусты отражается избыток влаги. На участках с высоким рельефом, которые переувлажнены, капуста останавливается в росте, листья меняют свой оттенок на фиолетово-красный. Кроме того, плохо происходит образование кочанов. В конечном итоге осенью формируется незначительный урожай в открытом грунте. На таких участках лучше всего заниматься выращиванием капусты на гребнях и грядах.

Отметим, что капуста очень требовательна к свету, особенно в ранний период роста — в фазе всходов. При недостатке света происходит сильное вытягивание всходов, качество рассады становится хуже, что в дальнейшем приводит к снижению урожая. Если при выращивании капусты недостаток света наблюдается во взрослом состоянии, то это приводит к ее вытягиванию. Кочерыга удлиняется, а листья заметно мельчают. Кочаны бывают мелкими, рыхлыми, а часто их образования вообще не происходит. В процессе роста потребление капустой отдельных элементов осуществляется неравномерно. Вначале капуста потребляет много азота, который необходим ей для нарастания листа. В период формирования кочана растет потребления фосфора и калия.

Нужно ли обрывать нижние листья капусты?

Нужно ли обрывать нижние листья капусты?

Огородник со стажем поделился своим опытом. Когда капуста уже завязалась, он обрывает нижние листья. Тогда, дескать, на них не расходуются питательные вещества, а прямиком идут в кочан, и он становится больше и плотнее. Случается, обрывают листья для того, чтобы покормить домашних животных — коз, кроликов.

Самый распространенный миф о нижних листьях

В конце лета с культуры начинают обрывать те листья (нижнии), которые у земли. При этом бытует мнение, что головка становится больше, так как питательные вещества поступают напрямую к ней. Дурной пример заразителен, в результате к концу августа овощ становится оголенным у всех соседей. Ну а что же происходит на самом деле?

Действительно ли так можно делать?

Нет, кочану нужны все листья и нижнии тоже, исключением являются засохшихе и больные. Они закрывают его, чтобы туда не попадали вредители и возбудители болезней. А при обламывании листьев защита теряется. И выделяется клеточный сок, на который летят бабочки, лезет тля, через ранки попадают в растение вредоносные начала. В дальнейшем кочаны плохо хранятся. Такие действия приносят только вред, они недопустимы. Листья — это ассимиляционный аппарат, который работает на кочан. За счет чего капуста будет расти, если ее ободрать? Ее даже убирают на хранение с двумя-тремя кроющими листьями, потому что болячки нападают именно на верхние листья. Они предохраняют растение от переувлажнения, перегревания.

Капуста АмагерКапуста Каменная головаКапуста Белоснежка Капуста Валентина

 

Нужно ли обрывать нижние листья у капусты? Корни растения снабжают культуру водой, в которой растворены минеральные вещества (фосфор, азот, калий и прочие). Листья – это «фабрика» органических веществ. На свету в них, в результате фотосинтеза, вырабатываются белки, углеводы, жиры, витамины, то есть все вещества, за счет которых овощ растет, наращивает подземную и надземную части. Чем теплее стоит погода, тем быстрее производятся все нужные элементы. нижние листья капустыКочан у рассматриваемого нами овоща наливается за счет листьев.

Килагерб F1 капуста белокочаннаяКилатон F1 капуста белокочаннаяКапуста Миррор F1 Капуста Куизор F1

 

Нужно ли обрывать нижние листья у капусты? Не нужно: процессы фотосинтеза осенью начинают идти медленнее, дороги все запасы. Поэтому обрывать нужно только загнивающие или пожелтевшие листочки, хотя из них также идет отток необходимых элементов. Обрывая зеленые листья, находящиеся у самой земли, огородники, наоборот, снижают урожай, ведь они лишают культуру части запасенных питательных веществ. Кроме того, при обламывании выделяется клеточный сок, привлекающий насекомых. Через микроранки в овощ попадают вредители и возбудители болезней.

Никакой целесообразности в обрывании листьев быть не может.

Наоборот, надо поаккуратнее высаживать рассаду, чтобы ничего не отломить. У цветной капусты даже если один листочек повредишь, это скажется на урожае. Соцветие, которое используется в пищу, будет в два-три раза меньше, чем могло быть. Надо думать, что другие виды капусты тоже реагируют отрицательно на грубое вмешательство извне. Ясно, что этот «агроприем» изобрел человек, не имеющий никаких агрономических познаний, но, тем не менее, его применение распространилось. И стоит теперь на некоторых огородах поздняя капуста, более похожая на брюссельскую, чем на саму себя — без кроющих листьев.